Im Dorf La Ventana ein Zuhause finden

Während ich beruflich um die Welt gereist bin, um verschiedene Fischarten an seltsamen Orten zu fotografieren und zu jagen, kommen mir manche Städte, Landschaften oder Lodges seltsam vertraut vor, auch wenn ich zum ersten Mal dort einen Fuß setze. Vielleicht ist es ein Gesicht, das mich an einen alten Freund erinnert, oder ein lokales Gericht, das wie etwas aus meiner Kindheit schmeckt. Vielleicht ist es eine über den Pool gespannte Hängematte, die mich an vergangene Reisen in andere Zeitzonen erinnert, oder die Art und Weise, wie das Licht auf das Wasser trifft, das an ein einmal erkundetes Ziel erinnert. Vielleicht liegt etwas in der Luft. Ich weiß nicht. Aber eine Welle der Vertrautheit überkommt mich und irgendwie weiß ich, dass ich in einem entlegenen Winkel der Welt ein anderes Zuhause gefunden habe. Dieser war etwas weniger weit als die meisten.

Für ein Mädchen, das in den Bergen im Nordwesten von Montana aufgewachsen ist, wirkt die Berg-/Wüsten-/Salzwasserkombination von Baja California Sur exotisch – ein bisschen wie eine Filmkulisse. Trockene, schroffe Berge weichen einer rauen Wüste, die hier und da mit palmengesäumten Oasen übersät ist. eine Wüste, die dann in ausgedehnte Sandstrände übergeht und steil in klares, dunkles Wasser abfällt. Es ist ein Land der Kontraste, das sich innerhalb eines Tages von üppigem Grün nach einem Bergregen in heiße, unbarmherzige, trockene Landschaft verwandeln kann.

Die kleine Stadt La Ventana liegt an der Ostküste von Baja California Sur, etwa 45 Minuten südlich von La Paz. La Ventana („das Fenster“), ein Fischerdorf mit knapp über 300 Einwohnern, liegt an der malerischen Bucht von La Ventana und dient dank seiner zuverlässigen Winde und der großen Vielfalt an Wasserlebewesen im Winter als Reiseziel für Kitesurfer und Taucher. Während der heißen Sommermonate ist La Ventana jedoch ruhig und friedlich. Ein paar Reisende schlendern durch die Stadt und genießen die entspannte Atmosphäre, die sich so sehr vom nahegelegenen La Paz oder dem beliebten Cabo San Lucas im Süden unterscheidet. Die Tage vergehen ruhig; Die Ankunft der Sommermonate bedeutet, dass dies der Zufluchtsort der Einheimischen ist, ein Ort, an dem die Bewohner am Strand campen, sich entspannen und den größeren Städten entfliehen können.

Der Sommer ist auch eine der besten Jahreszeiten zum Angeln rund um La Ventana, und es ist die Aussicht auf Goldmakrelen, Hahnenfische, Wahoos, Marline und viele andere Arten, die im Meer von Cortez zu Hause sind, die mich in die Region gezogen haben. Nachdem ich ein paar Tage lang andere Städte in Baja California Sur erkundet habe, fallen mir die Schultern herunter, als wir nach La Ventana fahren. Das ist eher mein Tempo – ein entspanntes Fischerdorf mit viel Strand, einem Stand am Straßenrand, zu dem ich morgens einen Kaffee trinken kann, und einem deutlichen Mangel an touristischem Dekor.

Die Operationsbasis für unsere Zeit in La Ventana strahlt eine heimelige Atmosphäre aus, sobald ich das Gelände betrete. Im Ventana Blue werde ich schnell vom Besitzer Poncho und seinem außergewöhnlichen Team begrüßt, die sich beeilen, eine Willkommens-Margarita zuzubereiten und frischen Fisch zum Mittagessen mitzubringen. Das Hotel ist ruhig – Tranquilo – und ich sitze im Schatten, um es zu genießen. Über dem Pool hängt eine Hängematte; Gerade wurde frisches, kühles Wasser in die Hotelwanne gefüllt. Die Tischtennisplatte ist gut positioniert, um erstklassige Action in der Bar zu ermöglichen, und ein Spielsystem und eine Konsole sind in der Wand versteckt, umgeben von ein paar flauschigen Sofas. Es ist ein gut gemachter Zufluchtsort, der es schafft, die stickige Atmosphäre der Mainstream-Resorts zu meiden und sich stattdessen wunderbar wie zu Hause zu fühlen.

Aber die Zeit zum Entspannen kommt später. Wir sind zum Angeln hier, also treffen wir uns mit Kapitän Cano von Deep Blue Adventures und machen uns auf die Suche nach ein paar Dorados am späten Nachmittag. Wir verlassen die Bahia de La Ventana und machen uns auf den Weg zur Isla Ceralvo, einer langen Insel unweit von La Ventana. Cano bedeutet mir, mich ans Steuer des kleinen Fischerboots zu setzen und nickt mir zu, dass ich fahren soll, während er die Ausrüstung vorbereitet. Ich bin mehr als glücklich, diesem Wunsch nachzukommen; Aufgrund des starken Nordwinds hatten wir in den letzten Tagen raue See und das Fahren von Booten unter neuen Bedingungen ist immer willkommen.

Bei rauer See ein Boot zu steuern, sollte nicht entspannend sein. In der Sea of ​​Cortez gibt es außer den Wellen noch viel mehr zu beachten. Während unseres einstündigen Laufs navigiere ich um zwei Schildkröten und ein schwimmendes Stück Holz herum. Aber mein Geist und mein Körper gewöhnen sich schnell an die Routine, kurbeln das Rad, um das Boot, wenn möglich, über die Wellenkämme zu lenken, drosseln es zurück und lassen uns in ein Wellental fallen, wenn es unvermeidlich ist. Meine Füße sind gespreizt, die Knie leicht gebeugt, um den Stoß der rauen Fahrt abzufedern. Cano nickt erfreut und bietet hier und da ein „Bueno“ an.

Ein dummes Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus, als wir über eine weitere Dünung surfen. Aus diesem Grund mache ich diesen Job. Weil ich seltsame Dinge tun kann, wie zum Beispiel ein Fischerboot auf dem Meer von Cortez zu steuern

. Wir sausen an der Küste der Isla Ceralvo entlang und meiden den Wind, wenn möglich, und schließlich nickt mir Cano zu, ich solle langsamer fahren und in eine Bucht gleiten, damit er ein Wurfnetz als Köder auswerfen kann. Hunderte von Braunpelikanen säumen den Strand und beobachten aufmerksam, wie Cano ein Netz nach dem anderen mit kleinen Köderfischen einholt.

Noch ein Nicken, eine vage Geste nach Süden, und schon geht es wieder los. Ich fahre, bis Cano weitere Anweisungen gibt und wir schließlich von einer Boje treiben. Das Seil der Boje, das sich in die Tiefen des dunklen Marinewassers windet, lässt Algen wachsen und hält kleine Wirbellose, die wiederum kleine Meereslebewesen wie Köderfische anlocken, die sich von den kleinsten Teilen der Nahrungskette ernähren. Und wie alle guten Ketten wird der „Mittelsmann“ von größeren Arten gejagt. In diesem Fall? Dorado (manchmal auch Mahi-Mahi genannt), ein Sportfisch, der in tropischen Breiten rund um den Globus gedeiht. Die charakteristischen neongrünen oder blauen Farben des Dorados sind kaum zu übersehen, und es ist der große Goldfleck an den Seiten, der ihnen den Namen „Dorado“ eingebracht hat, was auf Spanisch „Gold“ bedeutet.

Dorados schwimmen bis zu 50 Meilen pro Stunde und ernähren sich normalerweise von fliegenden Fischen, Tintenfischen, Makrelen und vielen anderen kleinen Fischarten. Die meisten von Fischern gefangenen Golddorados wiegen zwischen 10 und 30 Pfund, obwohl die Fische auch ziemlich groß und lang werden und bis zu 50 Pfund wiegen können – ein wirklich harter Kampf an der Angelrute. Männliche Dorados werden „Bullen“ genannt und sind in diesen Gewässern die begehrte Trophäe. Wenn wir einen guten Bullen ergattern können, könnten wir den Abend als Erfolg betrachten. Und Cano hat es sich zur Aufgabe gemacht, dies zu erreichen.

Jahrzehntelange Erfahrung im Fliegenfischen nützt mir für diese Art des Angelns nicht viel. Lebende Köder in einen Goldrausch zu werfen, ist für mich ungefähr so ​​fremd, wie es für Cano eine Cowboy-Bar im Hinterland von Montana wäre. Aber der beste Weg, zu lernen, ist, etwas zu tun, und deshalb ist es an der Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Wir besorgen ein paar kleinere Dorados – wir ziehen sie hoch, um ihre Neonfarbe zu bewundern, bevor wir sie wieder ins Wasser lassen – bevor ich mich an einen besseren Fisch hebe.

Alles, was es braucht, ist, dass das Dorado einen Sprung macht, bevor Cano grinst. „Bull Mahi!“

Und so geht der Kampf weiter. Ich lehne mich auf den Sitz, spanne die Rute fest und lasse den Fisch sein Ding machen. Dorado sind fantastische Springer, und wenn ich sehe, wie die Fische gegen die schnell sinkende Sonne springen, das Gewicht des Fisches auf der Rute spüre, muss ich wieder grinsen. Jeder, der schon einmal mit leichtem Gerät einen großen Fisch angelangt hat, weiß, dass es harte Arbeit ist, aber das Erlebnis hat etwas Ursprüngliches, etwas herrlich Primitives. Unsere Vorfahren fingen Fische, lange bevor man an Metallboote, Graphitruten oder gelgesponnene Angelschnüre dachte. Wenn es nur Sie, die Fische und das Wasser gibt, ist es eine Flucht zurück zu diesen Wurzeln, und sei es auch nur für einen Moment.

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Das Dorado springt. Läuft. Bulldoggen in die Tiefe. Ich schwitze. Fluche ein wenig. Bekämpfe die Rute.

Endlich ist der Fisch zur Hand. Cano ist mit der Gaffel bereit – dieser eine Bullen-Mahi wird eine Menge Leute ernähren – und das Dorado wird an Bord gezogen. Wir starren beide darauf und sehen, wie die Neonfarben bereits schwächer werden und verblassen, während der Fisch auf dem salzigen Deck ruht. Cano sieht zu mir auf.

„Bull Mahi.“ Die Worte hallen mit ein wenig Ehrfurcht wider und wir tauschen einen Faustschlag aus. Mission erfüllt.

Ich mache ein paar Bilder von Cano mit dem Fisch. Und dann ist es an der Zeit, noch mehr Köder ins Wasser zu bringen, um zu sehen, ob wir noch einen fangen können, um ihn zurückzubringen, bevor die Sonne am Horizont untergeht und es Zeit ist, in die Stadt aufzubrechen. Und schon bald ist ein weiterer Fisch an Deck und die Sonne steht tief genug, sodass wir im Dunkeln in La Ventana ankommen.

Ich weiß zwar nicht, was es damit auf sich hat, dass Kapitäne in Mexiko mich ihre Boote fahren lassen, aber ich bin begeistert. Die Sonne steht jetzt rot und schwer am Horizont und spielt Fangen mit einem Krabbenkutter, das sich auf den Weg zur Nacht macht, und ich kämpfe darum, mich auf das Wasser vor mir zu konzentrieren und nicht auf die heftigen Farben der Sonne, die weggleitet. Ich grinse Cano zu und drossle das Gaspedal, ohne mich dafür zu entschuldigen, dass wir in der Dünung angehalten haben, damit ich mir die Kamera schnappen und ein paar Bilder schießen kann. Vorrecht des Fahrers.

Klicken. Klicken. Klicken. Der Verschluss der Kamera fährt ein paar Mal nach unten, und ich verstaue sie wieder in ihrer verwitterten, wasserdichten Verpackung, geschützt vor Salz und Gischt. Der Wind frischt wieder auf und die Heimfahrt wird feucht. Ich erhöhe unsere Geschwindigkeit und erhasche einen weiteren Blick auf die Silhouette des Garnelenboots vor den letzten Überresten eines roten Baja-Sonnenuntergangs.

Die Leute reden über Kernerinnerungen – Momente, die man für immer verschließt, die beeinflussen, wer man wird, die kristallklar bei einem bleiben, als wären sie gerade erst passiert, solange man lebt. Dieser rote Himmel hat mir einen davon gebracht. Das ruckelnde Steuerrad des Bootes unter meiner linken Hand, der launische Gashebel unter meiner rechten, das salzige Deck, das unter nackten Füßen vibriert. Ich schaue immer wieder zurück auf die Insel, auf den Sonnenuntergang und versuche, jedes Detail dieser Erinnerung in mein Gehirn einzuprägen. Die Luft ist schwer von Gischt und Hitze, kühlt sich leicht ab, je mehr wir die Sonne verlieren, und ein salziger Geruch liegt auf meinen Lippen. Mir ist klar, dass dies ein weiterer dieser Momente ist, der verdeutlicht, warum ich mich für den Job entschieden habe, den ich habe. Wenn alles einen Sinn ergibt. Und das Beste, was wir in diesen Momenten tun können, ist, sie zu erkennen, sie zu schätzen und jedes Detail aufzubewahren, damit wir es später herausholen und darauf zurückgreifen können, wenn es wieder dunkel wird.

Ich führe uns den ganzen Weg zurück zum Bootsanleger am Strand. Die Lichter von La Ventana heißen uns wieder willkommen und schon bald sind wir zurück in der heimeligen Küche von Ventana Blue. Cano schneidet das Mahi in Scheiben und jeder nimmt etwas Fleisch mit nach Hause; Der Küchenkoch freut sich darauf, für uns ein Festmahl aus frischem Fisch zuzubereiten. Nach einem langen Tag mache ich gerne ein paar Bilder und setze mich dann hin und unterhalte mich mit anderen Reisenden. Ich bin barfuß, verschwitzt, salzgetränkt und rundum glücklich.

Wir essen frisches Sashimi, Ceviche, Fisch-Tacos und es gibt so viel Essen, das wir unbedingt mit dem Küchenpersonal teilen. Als ich auf die Uhr schaue, ist es fast 23 Uhr, aber in der Wärme der Baja-Nacht und der gemütlichen Atmosphäre in der Bar von Ventana Blue könnte ich problemlos die ganze Nacht wach bleiben.

Aber Schlaf ist bei der Arbeit eine Voraussetzung, und so ziehe ich mich in eine warme Dusche und ein bequemes Bett zurück. Der Morgen kommt viel zu schnell – wie es immer scheint, wenn man einen dieser „Heimat“-Orte nur ungern verlässt. Aber wir werden mit den besten Chilaquiles, die ich je probiert habe (Verde-Sauce, mit Carne), Kaffee und herzlichen Umarmungen vom Team verabschiedet.

Ich schaue in den Rückspiegel, als wir Ventana Blue verlassen. Es tut mir leid, gehen zu müssen, und ich wünschte, ich hätte mehr Zeit. Aber ich weiß, dass ich zurückkehren werde. Es ist selten, Orte zu finden, an denen man sich wie zu Hause fühlt – vor allem für einen Wanderfotografen, der keine echte Heimatbasis hat – und wenn wir sie finden, ist es jede Mühe wert, diese Heimatpunkte wieder zu erreichen, wenn wir können. Ich habe das gute Gefühl, dass das hervorragende Personal, das filmische Angeln und die über dem Pool gespannte Hängematte auf mich warten werden.

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